Зимой в саду работ не так уж и мало. Например, можно заняться прививкой садовых деревьев. И хотя существует аргументы против, многие садоводы-практики считают, что именно зимний привой самый лучший – деревья находятся в спячке, как бы под наркозом, и раны им не болят. При соблюдении технологий зимний привой приживается в 10 случаях из 10, даже у начинающих. Почки привоя и набухают синхронно с почками подвоя, быстро пускаются в рост, обгоняют апрельские прививки, которые только начинают адаптироваться к новым условиям. Однако, следует помнить, что не все растения хорошо переносят зимние процедуры. Наилучшего результата можно добиться, работая с яблонями, грушами, сливами, виноградом.
Все начинается с осени
Идеально, если дичок уже растет на нужном месте, а материнское растение находится рядом. Дальновидные садоводы заранее об этом позаботятся. А что делать, если дичка нет, а привить хочется сорт, который находится далеко от дома? Есть и другой способ.
1. Подготовка подвоя.
Осенью, когда спадут все листья, необходимо найти дикую яблоньку или грушу, выкопать ее и перенести в подвал, прикопав слегка влажным песком. Ствол необходимо обрезать на 10 см. Чтобы не завелись грибки и бактерии, корни обрабатывают раствором марганцовки, который имеет розовый цвет.
Что касается корней, то еще во время поиска посадочного материала, следует обратить на них внимание. Лучше если корневая система будет мочковатой, хорошо развитой и здоровой, без гнили и сухих корешков. Первое время привой будет питаться запасами из корневой системы, поэтому важно, чтобы она была хорошо развита.
2. Заготовка привоя.
Материнское растение должно быть полностью здоровым. Это очевидно, поэтому многие просто не выясняют анамнез дерева, желая поскорее обзавестись понравившимся сортом. А ведь важно внимательно изучить историю дерева, расспросив хозяина.
Черенки срезаются после первых заморозков, берутся из хорошо освещенных участков кроны. Оны должны быть сильными, ровными, в меру толстыми, не вытянутыми от недостатка освещения. На них должно располагаться не менее 3-х почек.
Хранить черенки следует в прохладном сыром месте. Это может быть холодильник или подвал. Чтобы поддерживать оптимальный уровень влаги, можно замотать их во влажную ткань, регулярно проветривая и проверяя на наличие плесени.
Зимой деревце прививается, оставляется до весны в подвале, а с наступлением тепла высаживается в открытый грунт. Таким методом пользуются продавцы саженцев, только помещают растения в теплицы. Они там быстрее взрослеют, но более уязвимы к погодным условиям, так как остаются незакаленными.
Но лучше всего в частном хозяйстве действовать по старинке – заранее вырастить дичок на нужном месте, а затем превратить его в сортовую яблоню, грушу или сливу.
Инструмент и время проведения работ
Работы лучше всего начинать в феврале, когда наступит оттепель, на второй-третий день. Подождать нужно для того, чтобы древесина оттаяла, стала эластичной и податливой, не трескалась. Плюс, садовый вар легче разогревается и дольше держит вязкую консистенцию.
Из инструментов понадобятся:
— секатор;
— пилка с мелкими зубцами;
— садовый нож;
— изоляционная лента;
— садовая лестница.
Из-за холодов за день удается поработать с 2–3 деревьями, сделать больше и качественно сложно чисто физически. Приходится постоянно разогревать замазку, чтобы она хорошо ложилась на поврежденные участки. С другой стороны, в зимнем саду не так много работы, как весной, поэтому время играет не столь важную роль.
Техника прививки
Существует несколько способов привить дерево. Ниже рассмотрено два варианта, знать которые обязан каждый садовод. Они не требуют особенных навыков, но некоторая тренировка все же понадобится, поэтому не нужно расстраиваться, если с первого раза не удастся получить желаемый результат.
Способ 1. В расщеп.
1. Сначала нарезаются черенки. Их толщина должна составлять 3–6 см. Надрез необходимо делать снизу вверх, чтобы не было надломов и трещин, отступая от основной ветки на 2-5 см.
2. Чтобы ветка не провернулась, толстые экземпляры придется подпереть.
3. Спил посадочного места необходимо зачистить острым ножом, чтобы не было неровностей и «волн» от пилы.
4. По центру спила (при толщине ветки до 5 см) ставится лезвие ножа и, слегка покачивая его, делается неглубокий расщеп – максимум 2,5 см. Если посадочное место нужно сделать шире – придется вырезать его клином.
5. Со средней части черенка отрезается рабочий кусок, на котором должно находиться 2-3 почки.
Важно! Лезвие ножа должно быть продезинфицировано, к срезам дотрагиваться нельзя.
6. Нижняя часть черенка обрезается клиновидно, как на ветке.
7. Далее следует вставить черенки (1-2 шт.) в расщеп (обязательно до упора) и примотать изолентой снизу вверх, клейкой стороной наружу.
8. Срезы и верхушку черенка необходимо замазать садовым варом.
9. На место соединения надевается целлофановый пакет, завязывается, чтобы не унесло ветром. Когда черенки и ветка срастутся, пакет можно будет снимать.
Способ 2. Копулировка.
Копулировкой называют метод, при котором толщина привоя и подвоя совпадает. По сути, две веточки соединяются срезами, после чего срастаются вместе. Здесь надо помнить, что чем точнее совпадут ткани (кора к коре, сердцевина к сердцевине), тем лучше срастется деревце.
Техника выполнения
1. Первым делом необходимо найти на яблоне (груше, сливе) веточку, растущую вверх. Естественно, она должна быть здоровой, молодой (прошлогодней) и без повреждений.
2. На выбранной веточке делается косой надрез с язычком, угол которого совпадет с углом надреза на привое. Срез делается таким образом, чтобы оставалось 2–3 глазка.
3. Привой и подвой соединяется.
4. Место соединения обматывают ПВХ-изолентой, сверху наматывают слой хлопчатобумажной ленты. При таком закреплении варом можно не смазывать.
4. Летом, когда ветка пойдет в рост, хлопчатобумажный слой можно размотать, а вот ПВХ-ленту следует оставить. Через несколько лет она сама разрушиться из-за воздействия внешних факторов (погодных условий, утолщения ствола). Оставить ее необходимо для того, чтобы еще непрочные сопривитые части не повредилось.
Здесь описан способ простой копулировки, но существует много ее разновидностей – в расщеп, седлом с расщепом и без него, копулировка двойным седлом, боковая, в разрез. Эти разновидности требуют больше сил и некоторого опыта, поэтому, осваивать их следует, потренировавшись на более простых и проверенных многочисленными садоводами вариантах.
Важно! Не следует путать копулировку с окулировкой. Окулировка – это привой почкой.
После зимней процедуры, цветение появляется уже на второй год. Но урожай выращивать не стоит. Цветы следует оборвать, так как плодоношение ослабит растение, что затормозит его развитие, сделает уязвимым к болезням и вредителям, отодвинет время получения полноценного урожая на несколько лет. Если любопытно посмотреть на плод, можно оставить 1–2 плодоносных цветка, но не более.
